Айя София - собор Святой Софии, - один из самых величественных храмов христианской Византии. Разумеется, когда Константинополь скоропостижно превратился в Истанбул, христианским церквям места и жизни просто не осталось - и практически все они переквалифицировались в мечети. Собор Святой Софии дополнили минаретами, укрепили, спрятали от глаз правоверных все изображения людей, животных и ангелов - и назвали его Айя-София. Новое название, впрочем, полностью соответствует старому. 

Айя-София находится на площади Султанахмет, в самом-самом историческом центре Стамбула. 

Размеры Айя Софии потрясают - как внешние, так и внутренние. Заметим, правда, что снаружи как-то не получается охватить взглядом ВСЕ сооружение, но стоит переступить порог - и все, ты крошечный, незаметный, ты песчинка и пылинка, ты молекула в огромном мире. А вот теперь стой и понимай это. 

Немного полезного

Вход в Айя-Софию так же строг, как и в Топкапы: сумки-рюкзаки через сканер, содержимое карманов и ремни - перекладываем в специальную пасочку и проходим через детекторную рамку. Опять не повезет со штативом - придется оставить его на охране и забрать уже после выхода из музея.

Стоимость билета для взрослого человека - 30 лир. Очередь за билетами...смотрите сами. Эта очередь снята около 12-13:00. Организация прохода отличная, но и желающих очень много. 

Нас спасла музейная карта. С ней можно сразу проходить на досмотр, минуя покупку билета - а на пункте пропуска все происходит очень быстро. На территории Айя Софии есть музейный магазин и кафешка. Первый полноценно гулябельный день в Стамбуле - мы еще не знаем всей прелести музейных карт, музейных магазинов и музейных кафешек, поэтому ненамеренно игнорируем их. 

Можно взять аудиогид.  Опять же, имейте в виду - не всегда в аудиогиде есть русскоязычная версия. 

Очередные Стамбульские котики. Они греются на солнце, валяются, спят, зевают, украшают собой памятники архитектуры. Гладят их по большей части туристы - местным жителям коты как-то безразличны. Ну кот себе и кот. А туристы их тетешкают и даже вот каштанами подкармливают. Опытным путем неизвестный турист узнал, что каштаны местные кыси не едят.   

Айя София начинает поражать габаритами еще снаружи, но то, что вы увидите внутри - куда более потрясительно.

Возле входа в музей - небольшая экспозиция античных и византийских колонн и капителей. 

План Айя Софии. Мы вот поняли (опытным путем :(), что не все путеводители одинаково полезны и предоставляют правильные и корректные планы зданий. Поэтому стоит пользоваться той информацией, которую предлагают прямо тут и бесплатно. Кстати, в некоторых музеях и туристических локациях вам могут бесплатно предложить информационный буклет. Они обычно актуальны и полезны.

Потрясение начинается прямо со входа и продолжается все время пребывания здесь. Главный вход выводит нас в большой коридор, из которого можно попасть в основное помещение - неф (прямо), выйти на второй этаж (налево до информационных видеоэкранов и потом направо и вверх по таинственным коридорам) или пройти в магазин, где представлены как христианские, так и мусульманские сувениры, иконы, религиозные книги и прочие святости и полезности (направо - это еще и в сторону выхода)

Главный вход. Через эти двери входим в наружный притвор храма. Информационные стенды с историей и планом Айя-Софии.

В наружном притворе достаточно много реликвий - например, саркофаг императрицы Ирины. Смотрим налево (вход у нас за спиной). В торце - мониторы с информацией на нескольких языках. Выход направо в самом конце притвора ведет на верхнюю галерею. Одна из дальних дверей ведет в боковой неф, где находится Колонна Слез.

Порфировый алтарь из церкви святой Ирины. 

Через двери наружного притвора проходим в монументальный внутренний притвор.

Двери, ведущие из притвора в неф. Центральные двери - в несколько человеческих ростов, боковые - поменьше. Любопытно, что притолоки меньших дверей несимметричны - они могут быть перекошены, могут быть коряво прилеплены к стене, словно пытаются оторваться, вырваться из нее.

В притворе над главной дверью находится интересная фреска - Иисус с Евангелием, Мария и архангел Михаил в медальонах по бокам и коленопреклоненный император Константинополя Лев VI. Как говорят (и как видно на других мозаиках собора), такая поза не очень характерна для изображения императоров. Объяснений есть несколько: 1) здесь изображена какая-то достаточно нечастая религиозная церемония; 2) император на коленях просит Иисуса и Марию о снисхождении во время Страшного суда. Надеемся, что просит за всех, а то совсем как-то бесчеловечно получается. 

Смотрим направо - видим еще несколько проходов в центральную часть и выход на улицу. Возле выхода есть торговая точка со всякими свечами, православными иконами, религиозными книгами, крестиками. Разумеется, ислама тоже хватает. 

Через главные двери входим в неф. Вот начинаешь чувствовать себя молекулой, которая крошечная и которую мотает из стороны в сторону, а вокруг множество других молекул. На открытом пространстве такого ощущения нет, но тут, ограниченные высоченными стенами и куполами, люди явно по-другому видят и понимают себя.

Здесь ВСЕ огромное. Массивные люстры висят на цепях вроде как достаточно высоко над головами посетителей - но если смотреть в масштабе храма - они практически цепляются за пол.

Эта огромная каменная ваза относится к эллинистическому периоду и вывезена из Пергамы.

Огромные окна пропускают много света, дробятся в плафонах люстр - и София сияет.

Конструкция Софии безумно сложна: здесь один основной купол диаметром более 30 метров и высотой более 50 м и несколько полукуполов, которые умудряются поддерживать главный купол. Три нефа - центральный и два боковых, множество монументальных колонн. Часть из них, кстати, позаимствовали из храма Артемиды Эфесской. Не везет храму - то сожгут, то разграбят...Сейчас от него, кстати, осталась всего одна колонна.

К огромному сожалению, почти половина центрального нефа была скрыта лесами. Троекратное ура турецким властям за такое бережное отношение к памятникам культуры, но очень хочется увидеть Айя Софию целиком.

Центральный неф и часть бокового.  

Так как православная София с 15 века стала мечетью, здесь все заполнено геометрическими и растительными орнаментами. Горячие османские парни не церемонились и не парились, а просто сбивали то, что было доступно на расстоянии вытянутой руки с саблей. Н нашу и общечеловеческую радость мозаики на верхней галерее и на куполах были просто заштукатурены - и тем сохранены для нас с вами. Процесс открывания начался в 1935 году, когда Айя София превратилась в музей - но сих пор, кстати, открыты не все лики. 

По всему раму развешаны щиты с именами Аллаха и его пророков (насколько мы поняли). Но да - даже с изречениями арабской вязью и орнаментами...Айя София не выглядит мечетью. Простите, простите нас, все последователи ислама, которые пекутся о сохранности Софии и тоже ее любят и считают своей. Ну вот такое оно, жесткое впечатление. (Исключительно христианской церковью она имхо тоже не выглядит. Что-то совершенно вневременное и общерелигиозное.)

Здесь встречаются самые разнообразные персонажи. Строгие девушки в национальных одеждах и гламурные кисы, которые пришли сделать селфи и галочку.

Мохнатокрылые и недружелюбные ангелы. Здесь четыре ангела - два лица открыли, два еще остаются скрытыми. 

Люстры - отдельная красота. Какая-то сложная модель Вселенной.

Небольшой уютный закуток, забранный изящной решеткой, предназначался для молитв высокопоставленных особ женского пола. 

Огороженная часть зала - Омфалос, "Пуп земли". По понятиям византийцев именно здесь был центр земли и именно поэтому именно тут короновали византийских императоров. 

Кот. Не просто кот. 

Вот он сидит почти в Омфалосе, всем видом своим как бы говоря классическое "Я КОТ. А чего добился ты?"  

Я позволяю тебе фотографировать меня, бесхвостый двуногий юзернейм. Но ни на что большее не рассчитывай.

Юзернеймы восторженно пользуются высочайшим разрешением.

Потом кыся начала беззастенчиво вылизывать хвост и прилежащее, чем спровоцировала очередную бешеную активность посетителей. 

Одна из немногочисленных сохранившихся христианских мозаик в Айя Софии. Было бы очень любопытно взглянуть на собор, полностью украшенный такой мозаикой.

Пустая ниша - михраб, место для молитвы. Аккуратная будочка справа - минбар, именно из нее вещает муэдзин во время Байрама и пятничных молений. Минбар датируется временами султана Мурада III (1574-1595 гг).

Кто-то сидит на полу и наслаждается жизнью и беседой. Прелесть :)

Это центральная часть собора. Стена заслоняет от нас минбар, а посередине, прямо там, куда нельзя заходить людям, лежит котик и блюдет Айя-Софию. Правильно. Куда ж без котиков. 

В Айя Софии любителей позалезать в пустые места ожидают приятные неожиданности. Например, остатки панно из изникской керамики. 16-17 вв.

Два человеческих мира. Какие они разные все-таки...

Боковой неф - мы движемся к притвору и будем подниматься на галерею. 

Подъем на верхнюю галерею через левое крыло наружного притвора. Проходите мимо мониторов и поворачиваете направо. Подниматься вверх несложно, здесь достаточно светло. 

В стенах иногда встречаются ниши, в которых были погребены видные церковники. Маловероятно, конечно, что им позволили остаться после прихода турок.

Поднимаемся наверх - и в очередной раз печаль: леса занимают почти половину Айя Софии. Но сверху церковь еще больше впечатляет. 

Вид на центральный неф сверху. Полукупола поддерживаются колоннами, любопытно, что на каждой колонне - есть как бы печать, и на каждой колонне эти печати разные. Встречали мнение, что это инициалы императорской четы - строителей Софии, но как-то многовато получается разных инициалов. Вопрос остается открытым, да.

Изукрашенные откосы на окнах. На галерее сохранилось много старых росписей, но и относительно новых хватает.  

Императорская ложа. 

Крест, выдолбленный в стене. 

Мраморные ворота на галерее отграничивали пространство для самых важных персон и самых государственных и церковных переговоров. Они слегка перекошены - землетрясения, да и время, в конце концов. 

Здесь нет таких больших люстр, как на нижнем ярусе - естественное освещение днем просто прекрасно, особенно в яркий светлый день. Темные колонны слева особенно интересны: на верхней части каждой колонны можно увидеть те самые странные печати и анаграммы, которые мы до сих пор не разгадали. 

Одна из самых известных фресок Айя Софии: Иисус Христос, дева Мария и Иоанн. Фреска датируется XIV веком и называется Деесис (Мольба) - мольба о помиловании людям в день Страшного Суда. Фотосъемка только без вспышки, чтобы не повредить фреску.

Видно, что арки вручную выводили :)) 

Выгляньте в любое окно Айя-Софии - вы обязательно увидите мечеть. Проверено :) 

Пока мы гуляем по Айя Софии, приходит время намаза. Вот что-то, а намаз тут как часы – как и положено, впрочем. 

Еще одна ценнейшая мозаика 12 века: дева Мария с младенцем, императрица Ирина и император Иоанн. Император держит в руках мешочек в золотом "на храм".

Е

Золотая мозаика :)) Иисус, императрица Зоя и император Константин IX Мономах. 11 век.

Любопытно, что эта мозаика здорово менялась в зависимости от политической линии партии: когда императрица Зоя была в опале и изгнании, ее лицо скололи и только позже вернули на место. Император изначально тоже был другой - один из предыдущих мужей  императрицы Зои.    

Если подобраться к фреске поближе, видно, с какой усталостью и недоверием измученная дева Мария смотрит на весь этот балаган внизу

Ясный погожий день - самое оно. Ясно, что при плохом освещении верхняя галерея будет иметь совершенно другой вид.

Галерею можно обойти со всех сторон. Мы прошли ее полностью и сейчас находимся справа от Марии. 

Изникские изразцы. Айя-София воистину неожиданна.

Для любителей сурового и недеЦЦкого - шлемаки и оружие. Аккуратненько и красивенько :)) (кстати, если вам нужен настоящий шлем, действительный и тру, а не сувенир - обращайтесь, мы присоветуем).

Возле выхода - магазин с религиозными сувенирами. Но сколько бы библий и икон не продавали тут - все равно сверху назидательно висит напоминание о том, что Константинополь уже стопицот лет как Истанбул, так что не обольщайтесь. 

Спускаемся и движемся в сторону выхода. Здесь совсем мало народа и ощущения совершенно другие. Тишина и спокойствие.  

Неф находится слева и закрыт лесами - если присмотреться, их можно различить.

Мраморный пол буквально протерт ногами.

Еще одна интересная локация - плачущая колонна. Вот - самое-самое популярное ее место. 

Во время православного Константинополя колонна носила имя Григория Чудотворца и предлагала услуги исцеления.

Процедура подачи заявки на исцеление была очень проста: нужно было приложить к колонне немощный член, попросить о помощи и уйти окрыленным.

Когда православный Константинополь превратился в Стамбул, а собор святой Софии - в Айя-Софию, колонна предстала перед пользователями с расширенным функционалом и обновленным интерфейсом. Теперь она исполняла любые желания - нужно было только сунуть палец в специальное отверстие в медном листе и провернуть палец на 360 градусов. Если в процессе процедуры клиент чувствовал влагу на пальце - запрос считался принятым и отправленным на рассмотрение. (Спасибо, что обратились к нам, мы будем рады видеть вас снова).

Хорошо, что колонна была обшита листами меди - мрамор протерли бы до дыр со всех сторон очень быстро, а медный лист можно заменить и использовать на что-то полезное. 

Покуда мы пытались подобраться к колонне, чтобы сфотографировать самое сокровенное, ни один, слышите?? ни один человек не прошел мимо просто так. Все становились в очередь - дети, подростки, молодежь, зрелые и пожилые. На лицах - вся гамма чувств: от  кристального незамутненного "верю" до "верю ибо это нелепо", но с классическим обнадеженным вздохом и сиянием глазами.

Как видно на фотографии, дырку в мраморе жаждущие таки просверлили. Неудержимо стремление человечества к исполнению желаний быстро и просто так. 

Выходим, поворачиваем налево и движемся уже к выходу из собора. 

Мозаику вот эту мы пропустили бы, если бы не пялились и по сторонам, и вверх, и вниз: над вЫходной дверью добрые люди разместили зеркало, в котором и отражается мозаика.

Два императора приносят дары Богородице: Константин дарит ей Константинополь, а Юстиниан - собор Святой Софии. Мозаика сохранилась едва ли не лучше всех остальных (или была отреставрирована). 

Выходим на воздух и в современный мир через потрясающую бронзовую дверь, позаимствованную императором Теофилосом из эллинистического храма. Да, дверь действительно впечатляет, как и честность информации на табличке. 

На территории храма находится еще много помещений - кухни, усыпальницы, баптистерий (место для проведения обряда крещения). 

На этом фото - собсно крестильная купель. Вроде бы в ней даже крестилась киевская княгиня Ольга, та самая Ольга, которая так ярко отомстила древлянам за убийство мужа. Суровая женщина, первая принявшая христианство правительница Киевской Руси.

Вот прямо сейчас в эту купель спускаются две симпатичные девы и будут там селфиться. 

Дальше был стандартный выход, дружелюбные охранники, котики и штатив, который ждал нас в компании еще десятка собратьев. 

Наши выводы:

- на собор можно потратить не меньше двух часов. Любителям заковыристых рисунков, мозаик и атмосферы, которую не портят даже толпы туристов - можно заложить и больше времени.

- светлое время суток - вечером на галерее однозначно будет темновато. Мы не увидели там источников искусственного света - кроме пары портативных прожекторов.

- мы постарались найти максимум интереснятины, но часть все же пропустили - на втором этаже можно найти руны, выбитые прямо на мраморных деталях интерьера предположительно скандинавскими наемниками. Проблема "здесь был Вася", оказывается, была всегда, а мы тут паримся и нервничаем по поводу глобальной невоспитанности населения. Пора, пожалуй, уже и смириться :( 

- аудиогид - имеет смысл. При таких объемах интересного - очень имеет. 

Вот так выглядит Айя София со стороны парка Султанахмет. Монументальная, возвыщающаяся, подавляющая,. Напротив нее находится Голубая мечеть - куда более поздняя, воздушная и волшебная. О ней - чуть позже.

На площади перед Айя-Софией продают каштаны, бублики и кукурузу. Жареная кукуруза - это здорово :)) 

После Айя Софии движемся в Голубую мечеть. Наш второй день - прекрасен.