"Нас утро встречает..." внезапно снегом. Теплолюбивые турки радуются как дети. 

Заснеженные пальмы

Для турецких ЖКХ зима тоже наступила неожиданно.

Очаровательные заснеженные винтовые лестницы

Старый город не очень хорошо подготовлен, особенно печальны трассы. Отдельный смех – регулировщики. Классические известные всем дяди Степы с жезлами тут выглядят как обычные товарищи в ярких жилетах коммунальщиков, но разруливают ситуацию крайне забавно: размахивают руками, разговаривают с водителями, тормозят одних, пропускают других – и это все практически бессистемно и с яркими эмоциями.

Помахать руками "стой-стой, дорогой, тут у человека вопрос!", "да погоди ж ты, куда ж ты лезешь, видишь, человеку на большой машине ооооочень нужнооо!" и так далее. Это ловится даже без знания турецкого :)

Пробки - чего и следовало ожидать.  

И тут тоже находятся шустрые красавчеги, которые едут по трамвайным путям.  

Мы планируем прогуляться через главный майдан Стамбула - Таксим. Идти туда пешком - долго, мокро и гадко, поэтому прокатимся на трамвае, заодно и познакомимся с общественным транспортом. 

Инфографика общественного транспорта интуитивно понятная. Указаны переходы на паром, на подводную ветку метро Мармарай, указаны некоторые туристические места.

Маршруток мы, кстати, еще не видели. Частные машины, желтые заметные отовсюду такси, метро и трамваи. С такой разветвленной сетью метро и трамваев город имхо в маршрутках не особо-то и нуждается...Главное - не запутаться, но тут помогает инфографика.

• M - Метро
• T - трамваи
• F - фуникулер
• отдельно обозначается Мармарай, подводная ветка 

Преодолевая беду под ногами, пробираемся к трамваям. 

Кстати, на выходе из Гранд Базара, на площади Баязит мы купили Istanbul Card. И теперь у нас...ну не то чтобы мечта - это слишком утилитарно для мечты, - но ооочень большая хотелка такого для Киева. 

Истанбул Кард - это электронный проездной билет на все-все-все виды общественного транспорта в Стамбуле. Включая паром через бухту Золотой Рог. Закидываешь деньги на карточку - и вперед. На каждой остановке цифровые турникеты - прикладываешь карточку и с нее снимается стоимость поездки. Ты видишь видишь стоимость поездки и остаток на счету. Это категорически удобно. 

Погрузились. Трамваи теплые, без сквозняков, герметично закрывающиеся двери и окна, удобные сиденья, но достаточно узкие проходы. Трамваи куда вместительнее киевских - здесь не 2-3 вагончика, а 4 и больше. Общественный транспорт Стамбула явно учитывает и количество жителей, и количество туристов, и загруженность. 

Удобнейшая штука: переход из трамвая на фуникулер или на метро без каких-либо наземных переходов. Стамбул источен подземками - и это здорово сокращает время добирания куда бы то ни было. Через фуникулер мы доберемся до метро - а там до площади Таксим, главного Майдана страны.

Как ни странно, в переходах не так уж много рекламы. Зато встречаются знакомые бренды, хе-хе. Впрочем, как в Киеве не едим Фортнетти, так и тут не будем. 

В переходах от одного вида транспорта к другому - автоматы пополнения счета Истанбулкард. Все виды транспорта - в одной карточке, ууууу!!! 

Переход с трамвая на фуникулер. В Стамбуле масса таких панно, радостных и забавных. 

Стандартные предостережения в транспорте, но персонаж очень уж вальяжен и хорош. 

Информационный стенд. 

В этом фуникулере только один вагон.

На фуникулере доберемся до площади Таксим и дальше будем гулять. В Стамбуле две фуникулерные ветки, мы находимся на новой. Говорят, что старая очень интересна - попробуем и до нее добраться. 

Прогон на фуникулере недлинный - буквально 3-4 минуты, если не меньше.

Выгружаемся - в Стамбульской подземке очень просторно: переходы и платформы очень широкие, рассчитанные на большое количество людей. Толп мы покуда не видели, интересно было бы посмотреть на стамбульский час пик.

Вот так выглядит вагон фуникулера.

Аааааа!!! Здесь даже технические детали разрисованы! Безумный микс суперсовременной техники, утилитарных станций, панно и вот таких художеств как-то очень органичен в Стамбуле. Множество мелких каких-то черточек, которые собираются в очень живую картину города.

Просторные холлы и - обратите внимание! - рекламы не так чтобы очень много. Хотя при загруженности метро она была бы весьма эффективной. 

Выход на Майдан.

Нельзя сказать, что тут такие уж красивые станции. Они функциональны, просторны, удобны, чисты - в этом их основная красота имхо. Ну а в качестве украшений - панно. 

Площадь Таксим.

Это монумент "Республика", посвященный собственно (как и многие другие монументы 20 века) деятельности Мустафы Кемаля (Ататюрка), который так круто развернул классическую восточную страну носом строго на Запад и одним махом все в ней изменил. Кстати, рядом с Ататюрком стоят героические коммунисты Климент Ворошилов и Семен Аралов. Стоят не просто так, а в благодарность за помощь, оказанную Союзом молодой турецкой республике.

Но сейчас народу не до истории :))) Судя по буйству, такой снег турки видят нечасто и недолго - радуются все :) 

Габаритный должен получиться ангелочек :)

Поправка на страну: глаза - орехи, рот - острый перец.

"Это мой снеговик. Иди в свои игрушечки играй" (с)

От площади Таксим уходим гулять по исторической улице Истыкляль. 

Улица Истыкляль

Истыкляль - пешеходная улица. Единственный общественный транспорт тут - Исторический трамвай. Два реконструированных вагончика начала 20 века за день перевозят около 6000 пассажиров. Мелкая фишка приносит в бюджет города немало денег, да.

Исторический трамвай в Стамбуле.

Ооооо, в Султанахмете мы чистильщиков еще не видели. 

Истыкляль - центр города и тут куча едобельных заведений. Хотя...что именно является центром Стамбула, можно обсуждать долго. 

Много старых интересных зданий.

Обнаружили, что Гердыны митенки, связанные собственноручно из самых дурацких пряж, какие только можно найти...не греют :( Поэтому нужны обычные перчатки. Идем искать перчатки. Находим дурацкую шапочку с ушками :) Каков ловец, таков улов :)))

Погода продолжает ухудшаться.

Кому радостно, так это детишкам

В очередном магазине таки находим Герде простые незамысловатые перчатки. Уруруууу.

Снег идет, снег идет, снег идет - и все в смятеньи: убеленный пешеход, удивленные растенья...

Периодически возникает вопрос - это Европа или Азия? Здание с удивительными розетками, еще и Тюдоры на баннере...

Внезапно в центре Стамбула находим католический собор. Разве мы могли не исследовать его? Не могли, разумеется!  

Это собор святого Антония Падуанского, построен в 1912 году, имеет статус малой базилики как исторически значимая церковь. 

Церковь святого Антония Падуанского в Стамбуле

Даже на самой что ни на есть центральной улице города есть шаурма. Шаурма есть везде, это таки да национальное блюдо. 

Стамбульские котики везде и всегда. 

Некоторые витрины вызывают ассоциации с фильмами ужасов.

Улица Истыкляль заканчивается вот такой классной книгокафешкой. 

Перекресток улиц Истыкляль и Галип Деде (Galip Dede) - сворачиваем налево, на Галип Деде. Здесь много магазинов музыкальных инструментов и всяческой творческой красоты, такой себе богемный райончик.

И все бы хорошо - только ооочень скользко. 

Турецкий Дед Мороз.

Вооот, пошли музыкальные красоты

На творческой улице тоже можно выпить фреш.

Судя по карте, Галатская Башня должна быть неподалеку.

Вот чем что еще отлично в Турции - туристические указатели. Они всегда коричневые с белым, не промахнетесь. Галатская Башня - прямо по курсу. 

Ох красотаааа какая :)

На других улицах графити как-то не очень заметны - тут же творческие личности разгулялись.

Обязательные туристические цацки. 

Оооо, а вот это великолепное изобретение. Если вы проезжаете по улице с односторонним движением в правильном направлении, зубья складываются и все ок. Попробуйте проехать неправильно - и колеса просто-напросто порвет на лохмотья. Коротко, действенно, доходчиво.  

Добрались до Галатской Башни. Она была построена в 14 веке генуэзцами, после пришествия турок перешла к ним и использовалась для отслеживания пожаров и восстаний в городе. С Галатской башни  открывается великолепный вид на весь Стамбул. Разумеется, мы туда полезем. 

Все про Галатскую башню. Виды Стамбула.

После Галатской Башни пьем прекрасный кофе в турецко-итальянской кофейне. Следующая наша цель - Исторический трамвай. Мы возвращаемся на улицу Истыкляль. 

Исторический трамвай в Стамбуле

Исторический трамвай - очаровательная фишка Стамбула. Это единственный общественный транспорт на пешеходной улице Истыкляль - два реконструированных вагончика начала прошлого века, оформленные уютно и одновременно празднично. Весь маршрут - всего-то 1,6 км и 5 остановок, 12 посадочных мест, но за месяц в этом трамвайчике катается до 6000 пассажиров. Стоимость проезда с Истанбулкард - 1,75 лир, если покупать билет прямо в трамвае - 4 лиры. 

Исторический трамвай в Стамбуле. 

На трамвайчике доехали до площади Таксим. Промокли, промерзли, но прогулялись очень душевно. Дальше наша задача - купить билеты на паром до Бандырмы и мы будем передвигаться в метро. 

Панно в метро посвящено завоеванию Константинополя. Очень нам нравятся эти панно :)

А как нам нравится метро в Стамбуле! Оно, конечно, совершенно утилитарное, но очень функциональное и рассчитано на большой поток пассажиров. В метро нет никаких раскладочек, торговых точек и так далее, здесь просторно и светло. Указатели есть не только на стенах, но и на полу. 

Никакой рекламы - на стенах фотографии Стамбула. 

Мы движемся к офису паромов на станции Йеникапы.

О, кстати, давно хотели показать, вот как выглядит стандартный турникет: сверху - стоимость проезда, ниже - остаток на счету. 

И снова панно. И подозревающий дядечка.

Обратите внимание на длину платформы - в стамбульских поездах 8 вагонов, вагоны длиннее киевских.

О! Мы нашли рекламу. Поразительно :) Здравствуй, KFC

На видеомониторах крутят информацию о метро. Правила безопасности и так далее. 

Удобнейшее табло. Показано направление движения и твое местонахождение. 

Йеникапы - конечная станция. Самая интересная и самая монументальная из всех, которые мы видели до сих пор. 

Эдакая Мория

Указатели на полу - отличная фишка, особенно на ключевых станциях.

Здесь выход и выезд к паромам. 

По дороге можно выпить кофе, но мы уже перемерзли, устали и хотим на ручки домой. Покупку билетов иллюстрировать не будем, все просто. Персонал легко объясняется на английском и проблем с покупкой билетов не возникло. 

Грузимся в метро и движемся в родной район Султанахмет. 

Ох в Киеве бы понавешали рекламы...

Вот так для иллюстрации - размеры платформы и длина поезда. 

Ну и еще немножко панно. Невозможно жеж пройти мимо! 

Восточный экспресс

Та самая станция, откуда отправлялся Восточный Экспресс. Сейчас она, разумеется, имеет совершенно другой вид, но некоторые детали сохранены - все-таки эта станция привлекает много туристов.

Обязательная статуя Ататюрка. Монументальный был дядька, как ни крути.  

Музей Восточного экспресса. К сожалению, мы в него не попали, но, глядишь, не последний раз в Стамбуле. 

Даже освещение в разных частях станции отличается. Желтоватый винтажный свет Восточного экспресса - и холодное освещение 21 века. 

Здесь - современные билетные кассы, отсюда уходят поезда, есть удобный переход в метро. Прелесть общественного транспорта Стамбула именно в том, что это не разрозненные остановки, а разветвленная сеть, по которой можно быстро добраться куда угодно. Да. 

Движемся домой - по дороге заходим в магазин музыкальных инструментов и всяких мелочей. 

По дороге нас заманивают сластями, но мы бережем место в желудках для новогоднего стола. Сегодня на минуточку 31 декабря, Новый год будем отмечать в ресторане. Обещают вкусное + всякие народные танцы и экзотику. 

Серега готов к встрече Нового года. Йохохо :)

Исторический центр Стамбула очень радует компактностью. За пару-тройку дней здесь можно посетить самые популярные туристические места. Собственно, лицом к лицу стоят Айя-София и Голубая мечеть, совсем рядом - Цистерна Базилика и старый Ипподром с колоннами и фонтаном канцлера Вильгельма. 

В день пятый познавания Турции мы начали с 

Цистерна Базилика - подземное царство Стамбула.

Когда-то здесь действительно был ипподром, гоняли лошадок и колесницы, устраивали гладиаторские бои, делали ставки, шумели, галдели и радовались жизни, в общем - развлекались по полной программе. В 330-334 гг, во времена императора Константина Ипподром был увеличен и перестроен и вмещал на тот момент около 100 000 зрителей. 

После захвата Стамбула турками в 1453 году всякие спортивные развлечения на Ипподроме были прекращены и в конце концов перестройка Константинополя в Стамбул превратила монументальное строение в небольшую площадь для ярмарок и собраний. 

Сейчас это просто приятное гулябельное местечко. С трех сторон его окружают присутственные заведения - какое-то министерство, библиотека университета, - и ресторанчики. 

Фонтан канцлера Вильгельма. 

Расположен в начале площади, поэтому начинаем с него. 

Фонтан кайзера Вильгельма напоминает о долгой и продуктивной дружбе двух достаточно воинственных стран – Германии и Турции. Любопытно, что фонтан был изготовлен в Германии и подарен тогда еще Османской империи как раз в честь визита канцлера. Фонтаном такую конструкцию могли назвать только в Турции, потому что на самом деле здесь красивые, эстетичные, стильные, изукрашенные, но все-таки - краники для воды. 

Внутри находится мраморный водонакопитель, украшенный лаконичной вязью и нелаконичной памятной надписью - кто, кому, чего, когда и с какой стати. Рассмотреть его поближе не получится - площадка закрыта. 

Еще радует мозаика на полу и на потолке.

Свод украшает волшебно мерцающая золотистая мозаика, вензеля кайзера Вильгельма и Абдул-Хамида II и неизменный растительный орнамент. Всю эту красоту поддерживают 8 порфировых черных колонн.

Следующая достопримечательность Ипподрома – колонна императора Феодосия. 

Первое впечатление (будем честными) - современный камень, установленный на древней базе. На самом деле Википедия говорит, что эта колонна - да, вот эта аккуратная колонна совершенно современного и привычного цвета, - была установлена в храме Атума-Ра-Амона в Фивах в 1460 году ДО нашей эры. Изначальные габариты колонны - почти 40 метров высотой и почти 550 тонн весом. Император Феодосий вывез ее в Константинополь, но в процессе транспортировки колонна поломалась почти напополам и сейчас мы наблюдаем «всего» 20 метров древнеегипетского произведения искусства. 

Мраморный пьедестал колонны более поздний, уже времен Феодосия - но поврежден значительно сильнее, чем древняя часть. Разнообразные египетские изображения настолько четкие, что … ну в самом деле, они напоминают суровый новодел. Эй, турки, признавайтесь – реконструировали - поломали - сделали новую? 

Змеиная колонна. 

На первый взгляд - загадочная странная штука. Сейчас мы видим только аккуратно закрученные патинированные трубы высотой около 3-3,5 метров, расположенные в таком себе колодце ниже уровня асфальта, но на самом деле еще около метра колонны погружено в землю.

Как пишут всякие туристические источники, Змеиная колонна на самом деле представляла из себя трех свившихся змей, чьи головы были направлены в разные стороны. Сейчас одна из голов находится в Археологическом музее Стамбула, вторая – в Британском музее, третья…неизвестно где. В Археологическом музее мы змеиную голову не видели, к сожалению. 

Вот где-то так она выглядела (источник - Википедия). 

Змеиная колонна отлита из оружия персов, погибших в битве при Платеях. Греки захватили внушительную добычу, и десятую ее часть посвятили богам - так, например, был изготовлен большой жертвенный треножник для храма Аполлона в Дельфах, и подставкой для него служила именно эта Змеиная колонна. 

Как пишет Геродот, создание треножника не обошлось без скандала. Спартанский полководец Павсаний решил увековечить себя и разместил на треножнике текст, мол "Эллинов вождь и начальник Павсаний в честь Феба владыки памятник этот воздвиг, полчища мидян сломив". Возмущенные воины потребовали изменить надпись: "Это подарок спасителей обширной Эллады, воздвигнутый здесь, Избавивших её государства от цепей позорного рабства". Зазнавшийся Павсаний кончил плохо, но это другая история.  

Третья колонна на Ипподроме - обелиск Константина 

Обелиск Константина - единственная колонна, которая не имеет непосредственного отношения к древнему миру. 32-метровая колонна когда-то была украшена бронзовыми изображениями побед Византии и Константинополя, но в Стамбуле такие памятники были неуместны - поэтому бронзовые плиты сняли, а сама колонна использовалась юными янычарами как спортивный снаряд для лазания. Сейчас обелиск имеет достаточно плачевный вид, а его высота уменьшилась до 21 метра. 

Народа тут гуляет достаточно много, есть всякие едобельные МАФы и, разумеется, котики. Без котиков, как вы понимаете, никак.  

Вот, собственно, и весь Ипподром. 

Дальше мы будем двигаться в сторону Гранд Базара

    Гранд Базар в Стамбуле

    Турция. День 5.

Красная Базилика – еще одна достопримечательность Пергама.

Очень удобно походить по ней либо до, либо после посещения Акрополя - Базилика находится практически возле съезда с Акрополя, достаточно габаритная, так что пропустить ее сложно. У нас получился вообще идеальный вариант (ну как для нас) - от отеля в Асклепиум, потом в Акрополь (чтобы успеть походить там без толпы народа - почти done :) и потом уже спустились к Красной Базилике. 

    Акрополь - храмы, святилища и самый крутой в мире театр.

Рядом с Базиликой можно поставить машину, стоянка бесплатная. Вход в Базилику стоит 5 лир, есть музейный магазинчик, по ассортименту чуть беднее акропольского. 

Немного истории

Красная Базилика - самое древнее культовое сооружение Пергама. Во II веке нашей эры здесь был египетский храм Сераписа и Изиды, впоследствии его переквалифицировали в христианскую церковь и она была одной из так называемых церквей Апокалипсиса. Сейчас Пергамская Базилика - одна из важных локаций на пути паломников. Стандартный маршрут таков: Эфес, Смирна, Пергам, Фиатира, Сарды, Филадельфия и Лаодикия. 

Базилика по сравнению с шикарным Асклепиумом и роскошным Акрополем выглядит достаточно заброшенной - как раз идут очередные восстановительные работы, основная часть здания в лесах, ну и на территории разбросаны стройматериалы и непременные части античного конструктора.  

Слева на фото - ротонда, она хорошо сохранилась и открыта для посещения.

На подходе к Базилике - обязательный знак "Минкульт Турции рекомендует". 

Перед входом – «прекрасный сад камней» из осколков колонн, остатков надгробий и статуй. Даже скамейки тут сделаны из плит саркофагов – ну действительно, этого добра предостаточно, чего ему пропадать за просто так.

Интересно, сколько столетий этой "лавочке"?

Обязательные туристические драгоценности.

Чекаем свои музейные карты и проходим на территорию

Аккуратно разложенные и расставленные колонны, саркофаги, остатки постаментов. Рядом с египетским и античным наследием - циничные кучи осколков современного кирпича :)  

В здание заходить нельзя - так что любуемся стеной из красного кирпича, который и дал название Базилике, и частично восстановленной, частично созданной заново статуей богини Сехмет. Львиноголовая богиня войны из египетского пантеона - одна из самых важных находок в Бергаме. Руки и лицо изваяны из темного мрамора, и это все, что осталось от древней статуи (что-то из этого тоже новодел). Одежда, постамент и навершие - новодел. 

Изначально в Красной Базилике было 36 таких колоссальных фигур, высота каждой превышала 8 метров. Как и у Сехмет, головы, руки, ноги и ступни - из темно-серого мрамора, контрастировавшего с белоснежным мрамором одежд и постаментов. Сейчас некоторые из этих фигур находятся на реставрации - найдена часть крокодильего лица бога Себека и детали других статуй.

Нельзя сказать, что на территории Базилики как-то особенно интересно. Возможно, когда откроют для посещения (если откроют, конечно) основное здание, здесь можно будет провести много времени. Но пока что - 15 минут на побродить возле колонн и саркофагов, 5-10 минут насладиться величественной Сехмет, ну и сама изюминка комплекса - ротонда Красной Базилики.

Ротонда Красной Базилики

13-метровая ротонда вблизи выглядит...подавляюще.  

Заходим внутрь - пока глаза не привыкли к темноте, ничего не видно. Темнота начинается практически мгновенно и ошарашивает. Через отверстие на крыше и окно высоко над уровнем земли проникает совсем немного света - но глаз воспринимает его далеко не сразу. Тишина, темнота, слепота и уединение.

В нише находилась статуя какого-то из богов. Сейчас - выкопанный остаток торса. Говорят, что тут есть остаток статуи крокодила Себека и мы честно его искали, но не нашли.

Здесь же за решеткой хранятся остатки статуй египетских богов. Долгая реставрация, трепетные ожидания. 

Надо сказать, много времени здесь не проведешь. Поэтому еще немного прогуляемся по территории и будем двигать наружу - и дальше, по маршруту до Бандырмы. 

Вот так предположительно выглядела Красная Базилика. 

Это последняя туристическая локация нашего четвертого дня в Турции. Весь наш четвертый день - здесь.  

Если вы не успели купить туристических цацек в музейном магазинчике - есть лавочка на улице. Но здесь сплошь похабные гипсовые слепки и печальная печаль. 

Это наша последняя локация в четвертый день Турции.  

    Турция. День 4.

Четвертый день в Турции - мы осваиваем Бергаму (древнегреческий Пергам, столица Пергамского царства), возвращаемся в Бандырму и на пароме движемся в Стамбул.

Пергам - один из старых городов, в которых столько Древней Греции, что из турецкой реальности выпадаешь мгновенно. Так, на территории современной Пергамы найдены несколько поселений, каждое из которых достойно отдельного внимания и времени. В очередной раз порадовались тому, что мы на колесах - сами рулим своим временем и локациями. 

Наши планы в Бергаме:

• Асклепион - санаторно-курортный комплекс, посвященный богу здоровья Асклепию
• Акрополь - "верхний город" древнего Пергама, храмы, дворцы, великолепный театр
• Красная Базилика - один из самых древних храмов, который отмечен даже в Библии. 

Дальше мы будем двигаться в Бандырму, там грузимся на паром и отбываем в Стамбул. 

Бергама (Пергам)

Современная Бергама - наследница столицы древнего Пергамского царства. В принципе тут не так много и изменилось - как был Асклепион, так он и есть, как смотрел Акрополь сверху на долину с домиками рядовых жителей - так и смотрит. 

Пергам или Пергамон основан в 12 веке до н.э. и был столицей Пергамского царства. Большой развитый город со множеством культовых комплексов, множеством жителей и известнейшей библиотекой, которая уступала только Александрийской. 

В Древней Греции все находится как-то очень близко - и во времени, и в пространстве. Легенды говорят, что основатель Пергама - сын Андромахи, жены героя троянской войны Гектора, и ее последнего мужа. Троя относительно недалеко от Пергама - так что почему бы и нет. 

Бергама для нас была исключительно туристическим городом. С самого утра - Асклепион, потом - Акрополь, после них - Красная Базилика, и лениво пофланировать по городу не получилось. А городок очень симпатичный, характерный, яркий.

На центральных улицах - европейское движение, дорожные знаки, светофоры, наплевательское отношение к ПДД. Стоит только съехать с дороги - все. Асфальт есть, знаков нет, козы смотрят на тебя с аристократическим удивлением. А еще мы чуть не сыграли в Винни-Пуха - проехали бы еще 5-10 метров и застряли бы в белоснежных стенах. И стояли бы там как памятник наивному европейскому туристу :)

Турция, насколько мы успели уже заметить, не только колоритна, но очень контрастна: рядом с современными домами и совершенно европейскими кафешками - старые полуразрушенные здания, рядом с цивильными магазинами - ковровые лавки. 

Ислам исламом, но наследие Древней Греции турки используют и в хвост и в гриву: где-то там есть отель "Гера". Наверное. Здание само по себе просто ух, было бы здорово устроить здесь ночную готичную фотосессию. Ну и котики, разумеется. 

Кофейня-ресторанчик-отель "Красная Базилика", опять жеж. Рядом с аккуратным отелем - одноэтажная халупка не самого аккуратного вида.

Целая куча характерной яркой народно-промысловой и винтажной прелести. А сверху победительно торчит спутниковая тарелка и синий полиэтилен, наверное, аналог нашей вечной синей изоленты. 

Это не просто выщербленные куски дерева висят над окнами - это специальные доски для обработки пшеницы. Мы видели такие в Грузии. 

Наследие Древней Греции везде - даже клумбогоршки напоминают саркофаги :)

Как и в Стамбуле - изогнутые улочки, дома-корабли и полное пренебрежение к прямым углам.

Роскошные ковровые фоны. Если присмотритесь, увидите ставни на окнах старого дома. 

Местные котики. Не в пример стамбульским - независимы, недоверчивы и тискаться не даются. 

Совсем возле Красной Базилики - магазин мопедов. 

Если тебе мало одного этажа - просто надстрой себе второй! Судя по архитектурному буйству, согласования со всякими местными БТИ здесь не в чести. 

Асклепион

От нашего отеля LaBella до Асклепиума - буквально 5 км, и мы выезжаем сразу после завтрака, чтобы успеть быть одними из первых. Здорово приезжать в музей с раннего утра - посетителей нет, никто не мешается в кадре и не мешает погружаться и наслаждаться. Впрочем, в просторном Асклепиуме проблемы с толпами людей нет. 

Очень тихое и потрясающе красивое место. Здесь есть был целый лечебный комплекс для страждущих - бани, храмы, лучшие лекари, свежий воздух, источник Асклепия. Для души - театр и лечебный сон.

К самому сердцу Аслепиона ведет Священная дорога - Via Tecta. Она соединяла Акрополь, верхний город, и Асклепион - который находился внизу. 

По Via Tecta мы доходим до святая святых - самого лечебного комплекса. Справа на фото - остатки библиотеки, слева - храм Асклепия, в котором пациенты...спали мирным сном. Считалось, что во сне Асклепий приходит к больным и излечивает их. Дальше - большая просторная площадь с портиками по периметру, театр - небольшой, но вместительный (отлично сохранился), развалины верхней стои.   

Остатки портика с ионическими капителями колонн. Такие колонны едва заметно сужались кверху - и здание казалось более высоким и величественным.

Подробно и с многофото про Асклепион - тут:

    Асклепион. Древний санаторно-курортный комплекс.

Много света, много воздуха, много пространства - Асклепиум покорил. А еще мы нашли там родничок - судя по рассказам в сети и в путеводителях, вода из этого родника считалась целебной-волшебной-асклепиевой, в общем, обязательно нужно было попить ее. Очень вкусная водичка, чистая, несмотря на то, что течет уже по ступеням практически в подвале. 

Акрополь

После Асклепиона мы отправились в Акрополь - это верхняя аристократически-культовая часть города. Что Асклепион, что Акрополь - must see. Несмотря на то, что в Акрополе здорово попаслись немецкие археологи, вывезя оттуда ну действительно груды античных сокровищ - здесь просто удивительно красиво и даже можно представить себе все античное великолепие. Но чтобы увидеть его воочию - придется ехать в Пергамский музей в Берлине.

В Акрополе находится самый крутой в мире античный театр, святилище Траяна, база Большого Пергамского алтаря (самый сок - как и положено, в Берлине), остатки римского акведука. 

Мы молодцы - рванули туда раненько-раненько и побродили по территории удивительно камерно. 

Подробнее и многофото про роскошный Акрополь - здесь:

    Акрополь - храмы, святилища и самый крутой в мире театр.

Красная Базилика

Практически совсем под холмом Акрополя находится еще одна интересность - Красная Базилика. Красная - потому что при строительстве использовался красноватый кирпич. 

Во II веке нашей эры Красная Базилика была храмом египетских богов - здесь найдены остатки статуй львиноголовой Сехмет, часть торса бога-крокодила Себека. 

Сейчас собственно Базилика на вялотекущей реконструкции, но можно зайти в ротонду - снаружи небольшая, внутри совершенно ошеломительная. 

Подробнее про Красную Базилику здесь: 

    Красная Базилика - от египетских богов до самого христианства.

В Бергаме есть исторический музей, но тут уже увы :( Нам нужно успеть добраться до Бандырмы, разобраться с паромом, собсно погрузиться и наконец выдохнуть. 

Бандырма и паром до Стамбула

От Бергамы до Бандырмы 200 с небольшим километров, да по хорошим турецким дорогам - вроде несложно и недолго, но паром до Стамбула ходит только раз в день. Не успеем - придется на сутки зависать в Бандырме, а у нас еще в Стамбуле почти непаханное туристическое поле.

До Бандырмы добрались без приключений, правда, достаточно оголодали - мы же только позавтракали плотно, а целый день питались сухофруктами и орехами. 

Бандырма - небольшой, но интересный город. Бывшее греческое поселение Пандарма, после греков здесь некоторое время гнездились иоанниты, после них - турки. Отсюда через Мраморное море бегают паромы до самого Стамбула. Вообще паромное сообщение для Турции привычно и налажено как часы. 

Почему именно на пароме?

• быстро. Паром от Бандырмы до Стамбула через Мраморное море идет всего 150 минут. Быстрее - только самолетом. Посуху - 400 км, да если по ночной трассе - радости однозначно мало. 
• относительно недорого. Стоимость проезда для двух человек + легковой машины = 43+43+133 лиры.
• действительно удобно. Паром Стамбул-Бандырма уходит в 7:00, обратно идет в 18:30. 
• есть возможность поспать :))) 

Паромную переправу найти несложно - паромище уже стоит в порту. Мы покупаем билеты, проезжаем через предварительную паромную КПП и ставим Пыжик в очередь. Когда начнется посадка, мы медленно и печально будем продвигаться до проверки билетов и потом заедем в чрево этого левиафана.

Погрузка совершенно беспроблемная, везде указатели и маячки, плюс сотрудники всегда рядом и блюдут, и помогают, и следят за порядком. 

Машины трамбуются плотно-плотно, в три ряда, места между ними хватает только для того, чтобы выскользнуть из машины и просочиться в пассажирское отделение. "И только человек с узкой з@дницей пройдет здесь, и я этот человек..." (с)

Грузовое помещение состоит из двух этажей: на нижнем этаже едет крупная техника (автобусы, трактора, грузовики) и легковушки, на верхнем - только легковушки.

В центральное отделение будут грузиться автобусы. 

Из грузового помещения пассажиры гуськом пробираются в пассажирское отделение. Здесь есть люкс и стандарт; разница в цене значительна, разницу в комфортабельности мы не оценивали :) Это собсно вход в пассажирское отделение. 

В салоне стандартного класса можно выпить кофе, съесть плюшку или бутерброд, купить каких-то газет-журналов-книжек-игрушек (стандартный набор мелочевки). 

В салоне 10 рядов кресел, по 2 кресла в ряду, возле окон - удобные кресла со столиками. В центральных рядах столики встроены в спинку предыдущего кресла. Откинуть спинку кресла нельзя, так что приходится как-то ютиться. Сдается, что габаритным людям и сильно беременным барышням будет не так чтобы очень комфортно. 

Паром...качает :) Почувствуйте себя морячком или уткой - ходишь как Папай, раскачиваясь, расставляя ноги, цепляясь за кресла.  

Что касается удобств: удобства стандартные, все просто и удобно. Но качает :) Кстати, здесь есть отдельные помещения для намаза - мужское и женское. 

На мониторах крутятся какие-то турецкие телешоу, реклама, погода, гороскопы - в общем, полный набор джанка для создания фона.  

Очень полезной будет вот такая книжечка с расписанием паромов. Она выдается вместе с билетами - и, кстати, полную информацию по паромным переправам в Турции мы в сети так и не обнаружили, так что книжечку будем беречь. 

Выезд из нашего Левиафана такой же беспроблемный, как и въезд. Сотрудники очень внимательны и очень дружелюбны. 

Все. Мы в Стамбуле - осталось добраться от набережной до Султанахмета и до гостиницы и вытянуть наконец усталые конечности. 

Резюме: 

- если вы на колесах, можно совершенно спокойно останавливаться не в самой Бергаме, а в пригороде. Искренне и горячо рекомендуем отель La Bella - отличные номера, кухня мммммм с хештегом "сожрать урча" (рыбка особенно хороша, дааа)

- нужно обязательно уточнять время работы музеев в летнее и в зимнее время. Асклепион вроде бы как открывается с 8 утра, по факту - с 9 утра. 

- не пейте кофе на стоянке возле Асклепиума - дрянь редкая :(

- маршрут Асклепион-Акрополь-Красная Базилика оказался очень удачным. Зима зимой, но к полудню в Акрополе набралось достаточно много туристов, а в Базилику они, судя по всему, успели зайти до Акрополя

- еда и напитки на пароме не так чтобы уж совсем дешевы, но на борт можно проносить свои снеки. Чем мы и рекомендуем вам воспользоваться.  

Асклепион - санаторно-курортный комплекс, посвященный древнегреческому богу врачевания Асклепию. Такие комплексы были популярны у древних греков и римлян, поэтому "асклепион" скорее не частное название, а общее определение лечебных заведений подобного рода. 

Асклепион в Пергаме - не самый большой и не самый известный, но он совершенно потрясает. Да, мы понимаем жителей Пергама, которые приходили сюда оздоровиться. Мы быб тоже задержались - климат прекрасный, места красивые, воздух свежий. А зимой еще и туристов немного :)))

Кстати, здесь жил и работал Клавдий Гален, тот самый, который сказал «Все есть лекарство и все есть яд – тем или иным его делает доза» - одна из немногих вечных истин. Кроме того, до сих пор лекарственные растворы и так далее называются галеновыми препаратами. 

Небольшая неисторическая справка

Асклепий - бог врачевания и здорового образа жизни. Согласно легендам, его воспитал кентавр Хирон (личность, заслуживающая отдельного рассказа - кого и чему он только не учил! ) и Хирон же обучил его врачеванию. Асклепий оказался талантливейшим учеником и через некоторое время стал не только лечить больных, но и возвращать к жизни мертвых. И так навоскрешал, что бог смерти Танат пошел жаловаться Зевсу, мол, хулиганы зрения лишаютлюди вон чего удумали, скоро совсем меня без работы оставят. 

Бессмертные люди были совершенно не нужны олимпийцам, поэтому несанкционированно воскрешенных Зевс загнал обратно в царство мертвых, а Асклепия во избежание повторения эксцесса поразил молнией. Но добрая память об Асклепии оказалась сильнее смерти, и люди стали почитать его как бога здоровья.

Семья Асклепия - все сплошь знакомые нам лица. Дочь Гигея сейчас заведует гигиеной, Панакея (панацея) - вообще всеобщая мечта, сын Телесфор - бог выздоровления и восстановления (физиотерапия, наверное, и лечебная гимнастика :)), Махаон был известен как хирург, а Подалирий - как терапевт и немножечко психиатр. Любопытно, но сыновья Асклепия отметились и в Троянской войне - и не только как лекари (хотя практики там было предостаточно). 

Символ медицины - змея и чаша, - тоже имеет непосредственное отношение к Асклепию и Гигее.   

Как добраться до Асклепиума

Асклепиум находится на самой границе Бергамы, можно сказать, что уже не в городе. Мы ехали через главную улицу (это всегда улица Ататюрка ну или максимум Кумхуриет каддеси, так что не ошибетесь :)) и вовсю пользовались указателями.

Вообще с указателями для туристов в Турции все очень хорошо - они коричневого цвета и очень отличаются от остальных. Otopark - это стоянка, мелочь, но знать полезно.

Из Измира, Анкары или Стамбула в Бергаму ходят автобусы и долмуши. Обратите внимание: автостанция в Бергаме находится достаточно далеко от популярных достопримечательностей, поэтому если вы не на колесах - ищите такси или местную маршрутку. 

Парковка

Парковка в Асклепиуме внушительная - судя по всему, в сезон здесь очень много народа. Нас даже попросили перебраться на места для легковых автомобилей. Парковка - 5 лир. 

Возле парковки есть небольшое кафе и сувенирные магазины. Кофе в "кафе" отвратительный, искренне не рекомендуем :( Жжжжуткая помесь растворимого нескафе с нескафе-для-псевдозаваривания. 

Асклепиум

Стандартный вход с домиком - здесь можно и билеты купить, и музейную карту. Вход стоит 20 лир с носа - так что мы отстрелили еще 40 лир на двоих за счет наших музейных карт. 

Время работы в летнее время (апрель-ноябрь) - с 8 до 19, зимой (ноябрь-март) - с 8 до 17.

Асклепион огорожен забором - потому что буквально совсем рядом с ним находится военная база с танками и прочими нетуристическими недостопримечательностями. На базу мы не лазали.

Здесь тихо и спокойно - низкий сезон имеет свои прелести. Тишина и благодать способствуют наращиванию шерсти и мяса у овечек :)

Возле каждой достопримечательности, которую курирует Минкульт, есть вот такой знак.

Проходим внутрь и по извилистой дорожке, в тени душистых хвойных идем к Асклепиуму. 

План Асклепиума

Самые первые строения Асклепиума датируются IV веком до нашей эры; с течением времени комплекс расстраивался, дополнялся и самого-самого расцвета достиг к временам Римской империи. Во времена Римской империи была построена Священная дорога (Via Tecta) с кучей строений, по которой мы идем к самому комплексу Асклепиума.  

Карта не наша, карту мы честно умыкнули на сайте http://www.ntimages.net, в чем и расписываемся и искренне благодарим. 

Via Tecta (Sacred Way) соединяла Акрополь и Асклепион и заканчивалась воротами Пропилон, на которых было начертано "Смерть сюда не входит". И действительно - санаторий был предназначен для больных и выздоравливающих, а умирающие, смертельно больные и роженицы жили и консультировались за пределами Асклепиума. Вот такой вот феншуй.

Чтобы смерть не пробралась в санаторий, прямо у ворот Пропилона местные врачи проводили первичный осмотр пациентов.  

Проходим дальше, к Виа Текте.

Выходим на просторную улицу с колоннами. По бокам - остатки жилых зданий. 

Обернулись назад - на холме виден Акрополь, наша следующая локация. 

В некоторых местах колонны словно собраны из разных источников - ствол колонны может быть гладким, может иметь параллельные или спиральные желобки. И когда все эти разнообразные колонны собраны в одном месте, выглядит это странно. Здесь же все колонны однотипные и это создает впечатление цельности и естественности. 

На колоннах сохранились следы обработки. Трепетно, очень трепетно их видеть - совсем живое ощущение прикосновения к каменотесам, архитекторам, скульпторам. 

Следы обработки четко видны на мраморе. Кристаллы сверкают на солнце, и колонна сияет каким-то потусторонним светом. 

Это деревоукрепление, разумеется, новое :) что не делает его менее интересным и привлекательным. Вообще в Турции часто встречаются такие "горшки" для деревьев. 

Героон - святилище героя. 

В полукруглом помещении находился саркофаг героя. Здесь приносили жертвы и всячески просили героя о помощи и заступничестве - не совсем такое уж святилище, скорее памятное место. 

Вдоль улицы находятся жилые помещения. 

Священная дорога вьется дальше и уже виден собственно Асклепион. 

В центре на переднем плане остатки двух колонн - это остатки Пропилона, вход в санаторий. Справа, там, где сейчас раскидистое дерево, была библиотека.

Колонна на входе в Асклепион. На колонне хорошо сохранились символы Асклепия - змеи и чаша. Говорят, что ядовитых тут не особо водится, что это вообще ужики безвредные и безопасные.

Северная галерея - восстановленные колонны и задняя стена. Когда-то галерея была крытой, но сейчас мы движемся античному театру под открытым небом. 

Капители колонн разные - интересно вот, почему. Потому что колонны восстановленные или потому что древние не особо заморачивались одинаковостью? Коры вон классические афинские - неодинаковые ведь...

С погодой подвезло, да. Воздух чистый и даже светится.

Надо сказать, что отдельная прелесть - рассматривать варианты капителей и детали фризов. 

На некоторых камнях великолепно сохранились надписи.

А в центре, на главной площади санатория  - склад остатков колонн, капителей, баз. Такой себе конструктор :)) Собери себе что угодно сам!

Добираемся до античного театра. Театр великолепно сохранился – здесь есть места для обычных граждан и для аристократии. Для аристократов все удобнее – кресла со спинками и даже с подлокотниками. Единственное, что смущает – как они сидели попами на камне? Наверное, все-так были какие-то подушечки ☺ Отлично сохранились сидения, ступени, все настолько монументально, что будет стоять еще тысячелетия. Интересно, что подножия скамеек украшены ножками – и, кажется, это козлиные ноги ☺ Ну, собственно, и неудивительно – «комедия» это все-таки «песнь козлов». 

От театра, а особенно с верхнего яруса, открывается великолепный вид на весь комплекс. (Кто рано встает и галопом бежит на экскурсию, получает самые безлюдные фотографии :))

Поднимаемся выше, над театром находятся остатки входа в Западную галерею. Внушительный портик, высокие колонны - проходя под ними, чувствуешь себя очень торжественно. 

Вокруг всего комплекса - тишина, только оливы шумят. Кора их очень приятна наощупь, ее хочется гладить и гладить. 

Мы продолжаем обходить Асклепион против часовой стрелки, спускаемся с холма. 

Фундамент большого строения. Нужно отметить, насколько тут удобно лазать и все исследовать. Нельзя идти лишь туда, где еще продолжаются раскопки или где небезопасно. Все остальное - чисто, прибрано, гулябельно, лазабельно.

Это остатки Южной галереи, которая ведет прямо к главному зданию - лечебному центру. 

По склону спускаться неудобно, но если пройти чуть дальше - есть цивилизованные ступеньки. 

Внизу галереи можно ходить без проблем. 

Прогулявшись по Южной Галерее, поднимаемся наверх и по верху идем в центральную часть комплекса. Прямо перед нами - остатки храма Асклепия. 

Где-то здесь должен быть родник с целебной водой - но на поверхности как-то ничего не видно.  

Слева от храма Асклепия - лечебный центр. Он находится достаточно глубоко, спускаемся по ступеням. Целый лабиринт с комнатами, ходами и переходами. 

Все монументально и безопасно. А где небезопасно - там надписи "не суйтесь, пожалуйста, сюда, дорогие туристы, а то камень голова попадет, совсем мертвый будешь". 

Вроде бы одной из главных фишек Асклепиона был лечебный сон. Считалось, что во сне больных опекает и лечит сам Асклепий, так что сон был в обязательной программе.   

Еще одна совершенно потрясающая штука - подземный туннель. Прямо посередине свободной площадки увидели забранное решеткой отверстие. Угукнули туда - оттуда эхо, приличное такое эхо! Находим следующую дыру, потом еще и еще - и наконец спускаемся в туннель. 

Те самые забранные решетками отверстия дают достаточно света, чтобы можно было ходить по туннелю без опаски. Сухо и хорошо. В конце туннеля есть лестница, возле стены течет небольшой ручеек. Судя по всем, вода из источника пробила себе дополнительную дорогу. Вкусная, чистая, прохладная. Да, мы такие, все в рот тянем :(( Но нельзя ж было не попробовать - раз уж цивильного и оформленного источника не нашли. Че, вода действительно очень хороша. 

Еще один вход в лечебную зону.

А вот собсно и остатки самого храма - полукруглый алтарь. Это все, что сохранилось. 

Вот, собственно, и все в Асклепиуме. Дальше мы едем в Акрополь - Верхний город, где жила аристократия и было множество храмов, посвященных богам, скажем так, высшей категории. Но Асклепий - как мы убедились сейчас и убедимся еще и позже, - один из самых популярных богов. Потому что однозначно лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным. 

За нашей спиной - остатки стены и фундамент. Остальное - все перед вами. 

Оторваться от Асклепиума оказалось сложно – тут хочется бродить и бродить, и после каждого, уже даже пройденного поворота находится что-то новое. В Асклепиуме мы провели около часа. По-хорошему, чтобы без спешки облазать все занорики и красоты, нужно не менее двух часов. Лучше – больше, чтобы уж насладиться так насладиться. 

Дальше - Акрополь.  

Сейчас это совершенно небольшой город - даже не город, а деревенька Бехрамкале, но зачастую и она по очень старой памяти называется Ассосом. Историческая часть поселения - собственно то самое место, ради которого стоит преодолеть дорогу. 

Место достаточно популярное на протяжении многих веков - сначала здесь гнездились еще хетты, а после них качественно обосновались греческие колонисты с Лесбоса. Они обустроились, возвели храм Афины и вообще обжились и город привольно раскинулся на достаточно большом холме. 

Ассос был большим портовым городом, отлично укрепленным, развитым, с храмами, гимнасиями и толковыми людьми. Так, например, одним из самых знаменитых владетелей Ассоса был продвинутый тиран Гермий - тиран не потому что злобный, жестокий и самодур, а потому что правил единолично и не разводил всякую демократию. Разводил он тут всякую философию и приглашал афинских друзей-философов - Ксенократа, Эрастоса, Користоса и Теофраза. Еще здесь жил, трудился и даже женился Аристотель - до тех пор, пока не пошел на повышение и не стал личным учителем у Александра, сына Филиппа II Македонского. 

Ассос (как и вся Греция) здорово пострадал от персов. В самый что ни на есть золотой век Ассоса ворвались персы, казнили продвинутого правителя Гермия и сели править богатым и перспективным городом. Просидели не так уж долго - пришел Александр Македонский и решительно прекратил их деятельность. Однако к тому времени золотой век Ассоса уже закончился, разоренный город уже не так привлекал новых жителей. 

Современные археологические изыскания начались с 1881 года. 

Как добираться

От Трои до Ассоса – около 60 км, поначалу по E87 до Айвачыка, потом дорога похуже, но вполне проезжаема. Временами напоминает классические крымские серпантины, так что будьте осторожны – сквозить вниз долго и неприятно.

Ассос располагается на высоком холме - на вершине находятся остатки храма Афины, на склоне ниже раскинулся один из самых больших театров в этой части Древней Греции, гимнасиум, некрополь, агора и укрепления. 

Как видим, здесь много интересного, но наибольшая напряженность - на вершине холма. Чтобы облазать все, потребуется немало времени.

Нижняя часть развалин

Мы решили начать осмотр снизу и подъехали к нижним воротам.

К театру достаточно просто подобраться через классическую вертушку, все очень хорошо проходимо. Но здесь - противу обычного, - вертушка есть, будка охраны есть, все доступно, только нет ни одной живой души кроме двух безумных путешественников, пастуха и стада горластых баранов. Красивые, достаточно крупные животные с бежевым руном и черными спаниэльими ушами.

Вот такой (советский) проход.

Времени на осмотр у нас минимум - так что решили не ездить вокруг в поисках охраны и билетов, тем более, что наша музейная карта покрывает и Ассос тоже. Так что можно сказать, что мы проникли на территорию относительно цивильно, полностью правильно и совершенно честно. 

Два с половиной яруса театра на выцветшем информационном стенде.

Театр вмещал около 4 тысяч народа, сохранился относительно хорошо, и есть идеи использовать его как концертную площадку (пока они остаются в рамках идей). Выше и левее находятся агора и северная стоа, если идти совсем налево - придем к Западным воротам и через них можем пройти к Некрополю. 

Дорожки и подходы к театру сохранились достаточно неплохо. 

Некоторые части выглядят просто новыми или отреставрированными бригадой умелых строителей. Судя по гравюрам, на втором ярусе тоже были такие проходы.

Верхние ярусы театра сохранились значительно хуже нижних, но все равно видны и размеры, и величественность. Судя по фотографиям других путешественников, сверху театр выглядит куда более выигрышно - не видно разрушенных ярусов, море внизу, так что можно рекомендовать забираться повыше и фотографировать оттуда. 

Было бы очень интересно полазать - здесь есть куда сунуть любопытствующий нос.

Осмотрели театр и решили поехать к некрополю и Западным воротам - они находится чуть раньше по дороге.  

Идею карабкаться вверх напрямую скорее всего мы бы воплотили - но не в этот раз, потому что световой день неумолимо заканчивается.

Проезжаем до некрополя и...понимаем, что входы закрыты, более того - ворота накрепко закручены проволокой. 

Но мы такие решительные ребята, что решили штурмовать закрытый вход классическим пионерским образом. Эхма, раз живем. А вы когда последний раз лазали через забор? :) 

Пробрались, и вдоль некрополя по древней алее движемся к остаткам Западных ворот.  

Что касается этой части, то территория не шибко облагорожена, рекомендуем на каблуках сюда не лезть – и каблуки поломаете, и ноги.

Слева от ворот - захоронение, вход в него отмечен небольшими столбиками. На карте отмечен как могила Публиуса Вариуса. Ничего кроме имени мы о нем не знаем, придумывать не будем.

Западные ворота. Через них можно пройти к развалинам гимнасиона и дальше - к театру, стое, агоре

Вдаль уходит целое поле некрополя. По большей части мы увидели небольшие саркофаги, семейных больших склепов не обнаружили.

Ворота явно предназначены для пешеходов.

Внушительные крепостные стены 

На территории много вот такой раскопанных и облагороженных строений - но пока что никаких информационных стендов.

Ассос, кстати, в нижней части наименее ухоженный и информационно облагороженный из всех городов, где мы были

Облазав насколько возможно некрополи и вспоминая прекрасного Зиновия Гердта с его "Как, вы не хотите увидеть склепики? Могилочки?" (роскошная экранизация "Трое в лодке, не считая собаки" с Мироновым, Ширвиндтом и Державиным), так же по-пионерски через забор выбрались к Пыжику. 

Дальше мы рванули наверх, к основным интересностям - но поймали блуд по указателям и заехали в совершенно минорный райончик, явно не предназначенный для туристов. Редкие местные жители смотрели на нас ооочень удивленно - судя по всему, именно сюда туристы не заезжают. 

Солнце садится, а нам еще гнать до Пергама, поэтому с великой печалью мы выбираемся из Ассоса и выезжаем на трассу. 

Итак, из полезного:

- если вы захотите осмотреть весь Ассос - закладывайте несколько часов. Даже если вы сначала заберетесь на вершину холма, вам все равно придется спускаться вниз - это точно займет много времени. Локации вроде как и кучно расположены, но что-то на холме, что-то под ним, поэтому быстро все не обойдешь.

- мы не озаботились предварительно найти главный вход в Ассос - в результате и не попали туда (как-то совершенно неочевидно он расположен, увы). Конечно, пару лазов мы нашли и ими воспользовались, но до самого желанного – храма Афины, - мы так и не добрались. На гуглокарте мы тоже не нашли подъезда - это очень неожиданно, в Турции подходы и подъезды к памяткам обычно хорошо промаркированы.

В принципе, еще дома мы обговаривали этот день и понимали, что от чего-то, возможно, придется отказаться. Так и получилось. Жаль, очень жаль. Ассос интересен.

Наш третий день - Дарданеллы, Троя и Ассос. Дальше нас ждет Пергам и его интересности. 

До Трои мы добирались через Чанаккале - всего около 30 км по хорошей дороге, с указателями и полным отсутствием возможности выпить кофе :( 

Начинается Троя со стоянки (5 лир), стандартного КПП и котиков.

Мы с нашими музейными картами сэкономили тут по 20 лир на брата - считая с прошлым днем, экономия составляет 80 лир. Отлично, удобно, разве что нет собственных билетиков, которые так приятно потом хранить. Билет выглядит вот так: 

(ФОТОБИЛЕТИКА!!!)

На входе нас встречают коты, щенок, Троянская Конища и древний грек в доспехах и кроссовках. Коты и щенок самодостаточны и не заинтересованы в общении, деревянная Конища молчалива и горделива, древний грек предлагает сфотографироваться в исторических прикидах, которые вот тут же висят на вешалке. На выбор – фото на деревянном троне или в колеснице. Так как мы фотографироваться не собирались, то и цены не уточняли – зачем подавать человеку лишнюю надежду.

Собственно гордая Конища, Трон и Колесница.

В Конищу можно забраться – как и полагается по легенде 

Кое-кто, разумеется, полез. Чем мы не древние греки, а?

В Конище два этажа: на лавочках первого этажа без проблем разместится человек 30, а то и больше, на втором – от силы десяток.

Лавочки отполированы седалищами туристов.

Движемся дальше. На территории аккуратно разложены осколки колонн и амфор, целые амфоры и остатки водопроводных труб.  

Проходим дальше – и тут начинается самое Троя.

Не ожидайте, пожалуйста, увидеть четкие крепостные стены и так далее - на месте этой Трои люди жили еще с неолита, так что археологи накопали больше 10 пластов. Соответственно, каждый пласт отдельно нумеруется и называется Троя-1, Троя-2 и так далее. 

Шлиман - главный и самый известный троекопатель, - оказался прав в отношении расположения Трои, но промахнулся со временем - его Троя "произошла" почти на полторы тысячи лет раньше, чем гомеровская. Богатый клад, который выкопал Шлиман, относился к 2600—2300 гг. до н. э., а Троя с Одиссеем, Еленой, Менелаем, Парисом и прочими Ахиллесами и Гекторами относится к 1300—1200 гг. до н. э. и носит номер VII-A.

Разумеется, этот досадный факт на самом-то деле совершенно не умаляет важность находки. Крайне печально, что Шлиман, во-первых, вывез груду ценностей, во-вторых, оставшиеся растасовал так, чтобы его выводы по максимуму подтверждались...В общем, повел себя некорректно по отношению к науке, истории, коллегам и нам, путешественникам.

Но давайте погружаться. Самое начало осмотра - крепостные стены. 

Башня Трои VI

Внешние стены города.

Северо-Восточный бастион. Самая высокая точка Трои (по крайней мере, сейчас).

...Мы все думали – где же тут то самое море, откуда пришла флотилия греков. Сейчас вокруг сплошные распаханные поля и оливковые рощи. Все становится гораздо понятнее, когда смотришь на современные гуглокарты в режиме спутника. Вот здесь совершенно четко видно, что море подступало к Трое достаточно близко - и греческие корабли могли совершенно без проблем подойти практически под самые стены Илиона. 

Вот как раз там, где сейчас просторные поля, был берег моря, и с крепостных стен отлично были видны греческие корабли. 

А сейчас из-за деревьев выглядывает притаившаяся современная мечеть.

Бастион - гавань была отлично видна.  

Спускаемся вниз - здесь уже совсем вперемешку Трои разных эпох, так что спасибо пометкам и информационным стендам. 

Раскопано много – тут и святилище, и предполагаемая резиденция аристократов, и театр, и храм Афины. Сбивает с толку, что в одном месте собрана целая куча эпох, а прыгать из времени во время и при этом подсознательно пытаться вычленить Ту Самую Трою – те еще игрища разума. 

Но все равно – имхо неправы те, кто говорит: «Бессмысленная груда развалин, полчаса – не более». Да, это не монументальная крепость, да, это не та Троя, которую мы себе представляли, но все же зайти сюда достаточно интересно.

Остатки храма - возможно, часть потолка, предположительно, храма Афины. Относятся к периоду VIII - IX Трои - (900—350 гг. до н. э. или 350 г. до н. э. — 400 г. н. э. соответственно). 

Таким образом маркируются направления к Троям разных эпох. 

Ощущения от Трои…разные. Есть относительно хорошо сохранившиеся стены и улицы, по которым проходишь и живо переносишься в другое время, есть полезные для археологов и историков груды камней, которые для обычного посетителя выглядят – будем честными, - как мусорная свалка истории. Через некоторое время выходим к глиняной крепостной стене – и опять возвращается ощущение реальности старого города.

Эта отлично сохранившаяся крепостная стена Трои II и дом-мегарон.

Стены Трои II-III.

Здесь еще идут раскопки. 

Результат долгих согласований и определений, где какая и чья Троя.  

Колодец

Вход в город (или в аристократическую его часть) - ворота Скея

По бокам от ворот - укрепленный крепостной вал. 

Сейчас здесь носятся белки :) 

Это самая западная часть - западные ворота.

Санктуарий - священное место. Троя была достаточно крупным религиозным центром. 

При раскопках в санктуарии была найдена керамика и декор.

Выходим за стены, движемся вдоль крепостных стен, снаружи. Это (предположительно) древнее святилище. Lonely Planet говорит, что это святилище самофракийских богов; Троя находится на территории Фракии, Самофракия (Самотраки) - остров неподалеку, известный своими религиозными праздниками. Однако нас гложут некоторые сомнения по поводу наличия на острове Самотраки какого-то отдельного от остальной Греции пантеона. Тем более, что святилище привязывается к Троям VIII-IX (900 г. до н.э. - 400 г. н.э.), когда Греция вроде как поклонялась богам одного пантеона. Плиз - если вы разбираете в этом лучше, чем мы - расскажите, как оно на самом деле было :) 

Одеон - здесь играли и пели, в общем - небольшой концертный зал. 

"Сиденья" неплохо сохранились.

Справа на фото - видите полукруг? - это остатки булейтерия, городского совета. Небольшое помещение, предназначенное для заседания избранных. 

За булейтерием находится вход на экспозицию - мы сделали полный круг. 

На выходе из комплекса есть музейный магазинчик, в котором для счастливых обладателей музейной карты будет 10% скидка. Тут книги, магнитики, футболки, кружки и прочие туристические радости по ценам отнюдь негуманным.

Ну и котики. Котики тут на удивление необщительные. 

Как приятно, небось, будет владельцу: приходит - а ему тут уже и место нагрели заботливые кыси.

Выходим из Трои. На все про все у нас ушло около полутора часов. 

Троя совершенно неожиданная - не то чтобы она не оправдывает ожиданий, она просто совершенно другая. Но ехать - да, стОит.

После Трои мы движемся в Ассос.

    Турция - день 3.